Алтайские горы

SE16 · На форуме с 30.10.2008 Сообщений: 227

Есть не так много уголков нашей страны, куда стремятся попасть многие. Эти точки - квинтэссенции энергии, места силы. Человека тянет туда не от того, что ему хочется. Его притягивает. Притягивает большущий магнит положительной энергии. Сходу, наверное, смогу назвать только Байкал, Кольский, Русский Север и Алтай. Именно Алтай был выбран точкой нашего большого летнего путешествия.
Не сказать, что много времени мы посвятили подготовке. Скорее это было так: пополнили запасы еды, сели и поехали. А вот строил маршрут я довольно долго. Как всегда, хотелось его сделать нетривиальным, но и очевидные достопримечательности Алтая посетить. Так и вышло: было всё, кроме дождя. Духам гор за это спасибище.

Не хочу вдаваться в детали дороги. Скажу только большое Спасибо персонально ДэнСити и всем, кто нам помогал, когда мы были в Кате и искали детскую стоматологию. Вы нам реально помогли и сохранили кучу времени. Спасибо! В четыре дня мы пролетели пол-страны до Барнаула и ещё один световой день потребовался для неспешного уже доездинга до берега Бии, между Артыбашем и Верхне-Бийском.

Тут, на чудесном берегу реки, позволили себе уже расслабиться и сделать полу-дневку, чтобы во второй половине следующего дня отправиться туда, куда возят практически все экскурсионные группы и официальные делегации, туда, где на протяжении 20 километров полностью меняется климат и где один берег - это заповедник, а другой дан на откуп водникам. Догадались? Всё правильно! Телецкое озеро.
Приведу небольшую легенду, неразрывно связанную с озером:

"…Однажды разгневались боги на алтайский народ; ушли звери из лесов, ушла рыба из рек и озёр; засохли деревья и травы; вымер скот на пастбищах. Труженицы-пчёлы, и те не запасли в тот год золотого мёду. Голод пришёл на алтайскую землю — нечего в котёл бросить, нечего в рот положить, нечего ребёнку дать.
Горевали люди; только один алтаец не горевал — был у него припрятан на чёрный день кусок золота, большой, с конскую голову. Вот и пришёл тот чёрный день, кончилась вся еда в юрте, последний кусок лепёшки доели, последний глоток кумыса допили. Поглядел алтаец на жену и детей, вытащил из укромного уголка кусок золота, крякнул, взвалил на плечо и пошёл по окрестным стойбищам — менять золото на мясо вяленое для себя, на лепёшки свежие для жены, на молоко кобылье для детей.
Долго ходил, много юрт обошёл, много людей повидал. Нет у людей еды; а если и найдется у кого кусок лепешки да глоток молока — не хотят менять люди еду на золото. Красивое оно, золото, блестящее, глаз радует, сердце веселит, да только холодное и твёрдое; не укусишь его, не бросишь в котёл, не дашь ребёнку поесть. Зря ходил по юртам алтаец, зря таскал кусок золота размером с конскую голову. А когда совсем отчаялся, забрался он на гору Алтынту, что над озером высится, проклял жизнь свою горькую и богов жестоких, и швырнул с размаху золото далеко в озеро. Швырнул, да и сам следом прыгнул. Плеснула волна, накатила на берега, да и успокоилась. А озеро с тех пор называют Алтын-Кёль — Золотым."

Нет никаких проблем с посещением северного берега озера и с прогулками по воде. Но от этого, Озеро, не утратило своей уникальности и красоты.

За сравнительно небольшую сумму денег, можно совершить прогулку на катере до водопада Корбу и обратно. Что мы и сделали, слушая по пути интересные рассказы "лодочника" обо всем, что связано с Телецким озером. Как, например, вот в этом месте климат принципиально отличается от северного берега. До него всего то километров 15-20.

Суть в том, что акватория севернее замерзает зимой вся, температуры значительно ниже и дуют сильные ветра. Южнее - более благоприятный климат.

Вообще, много в себе уникальностей заключает Телецкое озеро. Например, на озере есть один единственный остров. И форма его - сердце.

У озера есть Страж. Суровый дядька… Нашли его?

На озере сразу несколько немаленьких водопадов. К одному из них я вернусь ниже.
Небо. Небо такое, что хочется потрогать.

И, само собой, горы. Начиная от высоких холмов северной части, к уже настоящим горам южной.

Восточный берег озера - Алтайский государственный природный заповедник. Нахождение там людей, кроме лесничества, строжайше запрещено. Но у водопада Корбу высадка людей всё же возможна. Не могу точно сказать, на сколько прогревается вода в озере. Но она очень холодная. Некоторые из нас умудрились искупаться :)

Водопад - красавец Корбу.

Ночевать на берегу не стали. Сюда очень часто приходят густые холодные и мокрые туманы по ночам.

Поэтому вернулись в уже известное нам местечко на берегу Бии. В завершение, несколько ночных фотографий.

В небе звезды засияли,
Сопки тихо замирали,
Солнце световать устало -
Над тайгою ночь настала.

Буду спать. Закончен день.
Спит собака, спит олень.
И шаман один не спит -
С бубном у огня сидит.

Все камлает и поет,
Колотушкой бубен бьет,
То как зверь шаман рычит,
То как ворон закричит.

Мухи, птицы, прилетайте!
Мне, шаману, помогайте!
Из лесных своих соседей
Вызываю дух медведей.

О, тайга моя, тайга,
Помоги мне от врага!
Закручусь я, как юла,
И взмою в небо, как стрела.

(с) Болот Байрышев

Продолжение следует…
В следующей части долина Катуни и остатки тюркских цивилизаций.

Добавлено спустя 19 секунд

Сначала я хотел сделать один большой пост с большим количеством фотографий, но передумал - их будет два. Я немного изменю стиль повествования. Если раньше я старался давать наиболее раскрытые комментарии к отдельно взятой фотографии, то сейчас я этого делать не буду. Наоборот, фотографии должны стать визуализацией написанного. И далеко не всегда будут соответствовать тексту. Поехали...

Если двигаться от села Майма в сторону Семинского перевала, то очень сложно проехать мимо поселка Усть-Сема. В нём, Чуйский тракт на некоторое время прощается с рекой Катунь и уходит южнее. Про него мы на некоторое время забудем, сворачиваем с главной дороги налево и оказываемся на дороге-спутнике Катуни.

Можно было смело назвать эту дорогу Катунским трактом. Но такого названия почему-то не придумали. Чемальский тракт - именно так называется направление, уходящее в глубь долины Катуни. Когда-то, давным-давно он мог стать дорогой того значения, которое сейчас имеет Чуйский тракт. Но не сложилось.
Долина Катуни, почему-то, оказалась незаслуженно закрытой тенью Чуйского тракта.

Известна она, в основном, водникам. Для которых здесь рай: многочисленный пороги и перекаты, безлюдность и покой. Хотя, с первых километров Чемальского тракта впечатления совсем иные. Туристические базы, кемпинги и прочие "сплавы" - слева и справа от дороги дают повод для беспокойства. Большие и не очень компании людей той или иной тематической направленности. Но вот это - просто жесть жестяная. Мне показалось, что это фестиваль водников. Хотя, могу ошибаться.

Чем ближе к Чемалу - райцентру Чемальского района, тем сильнее наступала цивилизация. Я ехал и думал: "Ну как же, ну где же? Ведь я ждал от этого вектора совсем другого. Почему тут столько людей? Когда же кончится асфальт?" Бац! Немного проезжаем от Чемала и асфальт заканчивается, вместе с ним кемпинги и прочие цивилизации. "Ну наконец-то!", - выдохнули все :)

Как и на Телецком озере, чем южнее мы движемся, тем выше становятся горы. Со всех сторон уже стоят полутора и двухтысячники, сама же долина также начинает забираться выше - от 400 метров , понемногу к 800 метрам.

С каждым километром продвижения на юг остановки всё чаще и чаще. Хочется сфотографировать всё. Уже становится наплевать на течение времени. Его тут не замечаешь вовсе. "Ты - маленький и никчемный, букашка, тварь земная среди великанов - духов гор", - думал я, шагая по камням, поросшим редкой травой. Ну прям как высокогорная лесотундра. И старался не наступать на муравьев, проецируя себя, почему-то, на них.

Реже и реже на пути попадаются населенки, реже встречается мусор по берегам. Все чаще на берегу вместо очередной пьяной компании, как на Телецком, можно встретить лишь стадо коров или лошадей.

Неспешно, к солнечному зениту, с постоянными остановками, мы добрались до недостроенной и замороженной Катунской ГЭС. Что тут можно сказать, прочитав её историю… Я не буду копипастить текст, например, с википедии или с описания одноименного геокешерского тайника. Кому интересно, найдете информацию сами.

Проектировка и первый этап её строительства начались в начале шестидесятых готов 20 века. Место - выбрано было совсем не случайно - здесь одно из самых узких, и в то же время - самых глубоких мест по всему течению реки. Очень удобно, не так ли…. Зачем строить 100 метровую махину, если можно перегородить 10 метровый по ширине и 70 метровый по глубине разрез.

К счастью, очередная стройка века была заморожена по экологическим соображениям. К ней ещё не раз возвращались - в 90-х годах проект так же был остановлен. И в середине двух тысячных. Строительство этого ржавого бетонного монстра, конечно же дало какое то количество электроэнергии Чемальскому району. Но цена - несоизмерима своими необратимыми последствиями во флоре и фауне региона.

На фоне обсуждения строительства газопровода Россия-Китай, который проходит, пока только по проекту через "Зону покоя Укок", снова начали раздаваться призывы к действию - строительству Катунской ГЭС. Если это, не дай Бог, произойдет, конец придет не только уникальной природе Катунской долины, но, возможно и всему Алтаю, такому, каким мы его знаем.

А пока, пока Катунская ГЭС остается ржавой занозой и ещё одним памятником человеческого эгоизма на теле уникальной алтайской земли.

От поселка Еланда, у которого находится ГЭС, до поселка Куюс нет вообще ни людей, ни домашних животных…ничего. Только отличного качества грунтовка, по которой пройдет любой недопривод.

А синеватый горизонт с каждым километром продолжает открывать более высокие горы.

С некоторой периодичностью поднимают дорожную пыль либо местные на старых мотоциклах с колясками, либо их более предприимчивые соседи, возящие туристов к петроглифам и каскаду водопадов. Мы ТАМ побываем… чуть позже.

Пока мы не доехали до Куюса, добавить что-то сложно. Частые вынужденные остановки :) очень красиво! хочется всё запечатлеть, рассмотреть, потрогать :)

Воспользуюсь случаем и немного расскажу о нашей команде. Мой экипаж - моя жена Natalie, дочка Вера и две собаки.

Вторая машина - Honda CR-V. С нами поехал мой отец с моим младшим братом, а вторым пилотом - Витя, которого вы уже знаете по предыдущим поездкам, плюс ещё одна собака.

Хонда показала себя очень выносливой лошадкой там, где мы были, хотя и было ей иногда не легко. Но нарочито жесть для неё мы и не устраивали.

Куюс. Здесь, судя по картам, грунтовка должна закончиться. Что дальше - не совсем понятно. Но нам надо проехать ещё километров 15 и чуть повыше в горы, чтобы увидеть петроглифы и каскад водопадов, о котором я говорил выше. Спускаемся с невысоких холмов, которые приходится переезжать на протяжении всей дороги от Чемала.

И оказываемся в чудесной ложбине. Сразу видно, что рядом люди. Пасутся стада упитанных и лоснящихся от здоровья коров.

Встречаются стада лошадей. Поведал местный житель как отличить диких лошадей от домашних. Пасутся при этом они вместе. У домашних связаны передние копыта, чтобы дикие не увели их за собой. Всё как у людей. Правда?
Ну а диких лошадок люди подкармливают, раз в месяц отбирают самую слабую лошадь и забивают на мясо. Такова суровая правда жизни в горах.

Продолжение следует...

Добавлено спустя 23 секунды

Продолжаю рассказ, начатый во второй части.
Куюс остается позади, едем по горной степи. Дорога начинает становиться хуже, легки каменный триальчик, солнце садится и надо уже немного поторапливаться.

Катунский водопад. Он не большой, но многоступенчатый. Начинается где-то высоко в горах. Составляют его две речки - Алес и Бельтекуюк. Явного впадения в Катунь нету. Просто вода уходит под камни, и где-то внизу уже просачивается в мутные воды Катуни.

Поднимаемся вверх по старой лесовозной дороге, давно заброшенной, чтобы увидеть ещё несколько каскадов.

Речка узкая, но назвать её ручьем язык не поворачивается. Уж очень мощный и бурный поток.

Закат на Катуни. Последние лучики солнца этого дня, и всё начинает приобретать темные оттенки.

Самое время, чтобы внимательно рассмотреть петроглифы. Неподалеку от водопада были найдены петроглифы. Несколько сотен (или тысяч???) наскальных рисунков. Точно не помню, но есть осознанная мысль, что петроглифы ТАМ повсюду.

До поры до времени, это место отмечалось на всех алтайских путеводителях. Народ приезжал разный: кто-то проникнуться остатками тюркского наследия, а кто-то с корыстной целью. Основная часть наскальных рисунков нанесена в небольшом гроте на практически гладкой каменной стене со "скальным загаром". Что дало скале столь явный черный окрас для меня не совсем понятно - то ли дело в том, что тысячелетиями солнце выжигало гладкую поверхность, то ли в том, что здесь было нечто вроде алтаря, и постоянно горел огонь, закаливший камень.

Тип, сюжет и способ нанесения рисунков очень сильно отличается от известных многим онежских и беломорских петроглифов. Здесь изображены полноценные сюжеты из жизни с акцентом на животный мир: архары (дикие горные бараны, которые сейчас ушли высоко в горы, подальше от людей), маралы (тюркский аналог северных оленей), лоси, медведи, орлы и многие другие представители животного мира. Не обошли стороной предки современных алтайцев и бытовые сцены, как, например, на фото ниже изображен шаман у жертвенника. Это один из центральных рисунков композиции. Также можно проследить и разные способы нанесения рисунка - от выдалбливания камнем о камень, до вырезания рисунка более твердым и острым предметом, нежели камень. Несложно догадаться, что рисунки отличаются не только по стилистике, но и по временному промежутку, скорее всего эпох и тысячелетий.

Вообще, можно было бы написать отдельный пост об алтайских петроглифах, и, наверное, я так и сделаю. Но сейчас хочется с акцентироваться на другом. Петроглифы разрушаются с очень высокой скоростью. Скальный загар сыграл дурную шутку - камень стал очень хрупким. Помимо самой природы, воздействие которой на древнее наследие никак нельзя остановить, есть очень много не чистых на руку людей. Кто-то откалывает себе на память кусочки петроглифов. А кто-то откалывает целые куски продает их потом на зарубежных аукционах за очень большие деньги. Это вопиющие случаи, после которых у петроглифов появились хранители - это местные егеря и охотники, а также, учительница из Горно-Алтайска, которая приезжает сюда, проводит экскурсии и присматривает за рисунками.

Ниже пример скола. По некоторым краям его видны следы инструментов.

Нам удалось расположить к себе хранительницу и завоевать её доверие своими расспросами и неподдельным интересом… А также рассказами о далеких петроглифах "северных озер и морей". Она показала нам то, что обычно не показывает, во избежание разрушения и разорения. Древний жертвенник. С виду, со стороны, ничем не примечательный камень. Но если подойти поближе и присмотреться, то все станет понятным. А я немного поясню. Слева - темный участок камня с загаром, ниже которого просматривается площадка - это жертвенное ложе. Тут, туши жертвенных архаров (а возможно, не только животных) ритуально сжигались. Чуть выше и правее - жертвенная чаша. На этой фотографии она не очень явно просматривается, хотя внимательный глаз заметит, поэтому смотрите ещё одно фото ниже.

Жертвенная чаша. Сюда спускалась жертвенная кровь. Отсюда же её потом пили. Мы попробовали опустить в неё руку и достать до дна. Глубина около полуметра.

Пока мы разглядывали и изучали древнюю древность, к нам стал подбираться в своем любопытстве табун диких лошадей.

Первая побежала с ними знакомится Риза. На фотографиях с лошадьми её нет, к сожалению. Но очень забавные картины были :) Лошади тоже решили познакомиться!

После чего, собачка, поджав хвост, спряталась за нас и больше не пыталась познакомиться :) Лошади же наоборот, очень заинтересовались нами.

Ничего не получив от нас вкусненького, за неимением, пришлось им в расстроенных чувствах покинуть нас. Или нам их….

Темнеет тут очень быстро. Место для ночевки нам любезно предоставил один из егерей, во избежание возможного конфликта с местными алтайцами, которые отлично видели как мы пропылили мимо Куюса.
Весь вечер и ночь на севере и северо-западе собиралось что-то невозможное. Но так и не пролилось.
[img]
https://lh5.googleusercontent.com/-ENR_s7G7xrQ/TmSCT1FZBgI/AAAAAAAARJc/vGTScHmT79U/Altai_Katun-%25252841-of-52%252529.jpg[/img]

Ночь, высоко, по алтайским меркам, в горах была, пожалуй, самой теплой за всю поездку. Температура не опускалась, по ощущениям, ниже 10 градусов.

Утреннее солнышко очень быстро разогнало ночную непогоду.

Открыв изумительные виды на Катунь, в которой мы не преминули искупаться :)

Прямо рядом с палатками произошло невозможное…. Нет, нет….так не бывает! Целая поляна эдельвейсов!

Пока мой экипаж просыпался и приходил в себя, меня пригласил егерь попить чаю и поговорить. Настроение было у него приподнятое. Ещё бы! Этой ночью у него родился внук. С таким настроением он поведал мне много интересного. Далее я просто приведу то, что услышал от первого лица.

В долине Катуни находили раньше и продолжают находить множество стоянок гуннов. Эта земля древняя и через нее проходило множество народов в своем движении на запад - гунны, монголы и остальные тюркские племена.
Поселок Улаган очень древний. Среди воевод Чингизхана было двое из Улагана. Так что воинственность улаганцев в крови, они хорошо помнят свою историю и свято чтят своих предков. Здорово, что остались до сих пор такие народности, как алтайцы, генетическая память которых не была уничтожена!
В горах очень много беглого люда. Есть те, кого разыскивает закон, есть те, кому не по нраву нынешняя власти, и они ушли в горы. В горах можно спрятаться, они примут, хотя и тяжело будет. Вот например, в Куюсе живет мужчина, который 2 года назад спустился с гор, а до этого семь лет прожил в бегах в горах. Его разыскивали и милиция и омон, очень опасный преступник, много людей убил. А через семь лет дело закрыли за давностью и он вернулся. Сейчас спокойно живет среди людей.
Егерь показал мне ещё две местные достопримечательности. На фотографии ниже, прямо в центре видно четкие грани пирамиды. Местные гордо говорят: "А у нас тут тоже египетская пирамида есть!" А левее видно профиль лица лежащей девушки. С ней связана легенда, которую я, к сожалению, забыл…

На том мы попрощались с гостеприимным хозяином и отправились обратно к Чуйскому тракту. Хотя изначально планировали выехать на тракт в районе Онгудая, переправившись через Катунь по Ороктойскому мосту, у которого целая композиция огромных черных камней.

Но дорога, которая на вех генштабовских картах есть, приводит фактически к стене, от которой уже идут конные тропы. Мы ещё раз насладились видами чёрных камней Катуни, и отправились обратно к Усть-Семе.

По-прежнему делая многочисленные фото-остановки.

Такой запомнилась долина Катуни.
Надеюсь, Вам понравилось!

Продолжение следует… В следующей части туристический и не очень Чуйский тракт.

Капитан · Пн Сен 05, 2011 1:09 pm

SE16, впечатляет.

Фронда_СП · Пн Сен 05, 2011 1:20 pm

SE16, Красотища

Oooksana · Пн Сен 05, 2011 2:21 pm

SE16, очень красиво!!!

Дарьяна · Пн Сен 05, 2011 2:42 pm

SE16,

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ РАССКАЗ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ...

КАК ВСЕ ДО БОЛИ ЗНАКОМО....ЕСТЬ ПОХОЖИЕ ФОТО С ТЕЛЕЦКОГО И КОРБУ...

НАШИ ДРУЗЬЯ МОСКВИЧИ ЕЖЕГОДНО ОТДЫХАЮТ У НАС НА АЛТАЕ....

И ИМ ОЧЕНЬ У НАС НРАВИТСЯ...ГОВОРЯТ - КРАСОТА НЕЗЕМНАЯ...

Зема · Пн Сен 05, 2011 2:44 pm

SE16, Какое замечательное путешествие по фото, спасибо большое.
Да...вот оно совершенное творение Природы...запечетленное вами на фото!
Водопад...лошади.. Катунь....это место с черными камнями.. горы,да здорово увидеть все своими глазами..ощутить это

.

SE16 · На форуме с 30.10.2008 Сообщений: 227

Всем большое спасибо за позитивные отзывы! Мне правда, очень-очень приятно.

Дарьяна, Ещё бы им не понравилось. Мы с Natalie вычленили новый вид опасного прогрессирующего и заразного заболевания "Алтаефилия обыкновенная".

Дарьяна · Пн Сен 05, 2011 4:20 pm

Simonna · Пн Сен 05, 2011 8:44 pm

Потрясающий рассказ, но я всё ждала, ждала, когда мелькнет посреди всего этого великоления знакомая черная морда, ну или хотя бы Ризина, и не дождалась

priroda · Вт Сен 06, 2011 9:31 am

SE16,

большое спасибо!!!

Elena_Kosukhina · Вт Сен 06, 2011 12:31 pm

SE16, Макс, спасибо за рассказ! Фантастическая красота! Привет Наташе!
CR-V в этой конфигурации очень крепкая машинка и проходимая. У меня была такая. Жаль, что сейчас выпускают чистый паркетник.

AZA · Вт Сен 06, 2011 2:13 pm

SE 16 , за мзумительный рассказ СПАСИБО ПРЕОГРОМНОЕ!!! Алтай красив несказанно!!! Мне посчастливилось побывать в этом сказочно прекрасном краю несколько раз в горных походах на разных маршрутах... Я представляю волнение Ваше и Ваших спутников при виде Алтайских пейзажей , тот душевный подъём , который Вы все испытали во время путешествия!!! Как здорово , что Вы прикоснулись к красоте и поделипись с чернышистами
радостью от увиденного и пережитого !!! Спасибо!!!

Басятка · Вт Сен 06, 2011 10:18 pm

SE16, замечательный рассказ и фотографии! Спасибо огромное!!!

SE16 · На форуме с 30.10.2008 Сообщений: 227

Дорога, ставшая неотъемлемой ассоциацией с горным Алтаем, дорога про которую слышали все…ну или почти все. Дорога, которую невозможно не зацепить, приехав в республику Алтай. Итак, Чуйский тракт.

В этот раз, наверное, я писать много не буду. Тут фотографии сами за себя всё скажут. Ну и немного комментариев.
Как я уже говорил, в Усть-Семе Чемальский тракт ответвляется левее от главной дороги. Главная же дорога, на какое то время, покидает Катунь и берет западнее. До Семинского перевала, пожалуй, ничего примечательного нет. А может быть и глаз уже привык. Горы…нет, высокие холмы, небольшие речушки и лес, лес, лес.

Зато после перевала, ближе к Онгудаю, холмы начинают приобретать уже совсем не холмистые формы. Рубленые, с острыми гранями, и выше, выше, выше. Тут и состоялось второе, и последнее в этой поездке, общение с дпсниками. Мне пытались приписать 96 км/ч в населенке. Не тут то было.

Утро. Река Урсул.

В попытках отыскать хариуса. Не вышло.

Хотя нет…все-таки мы им понаслаждались :)

Впереди горный перевал Чике-Таман.

Считается, этот перевал открывает самые красивые пейзажи. Охотно соглашусь!

С одной стороны - горы становтся выше и появляются ущелья, а с другой - какой-то невообразимы простор и глубина. Волшебно.

Через некоторое время, Катунь вновь становится спутницей Чуйского тракта, до самого впадения в неё реки Чуя.

Тут уже не возможно просто ехать мимо.

Поселок то ли Большой, то ли Малый Яломан… Помимо всех красот вокруг, тут очень вкусные яблоки продают у дороги.

На карте это место обозначено как "древние могилы". Но историю их я найти не смог...

Единственная дорога от Чуйского тракта к поселку Инегень. Интересно, этот мостик в половодье не смывает?

Смотреть на него со стороны было страшнее, чем ехать.

Степь…горы…палящее солнце…сортир! Это нормально. Этакий алтайский сюрр :)

Петроглифы. На Чуйском тракте есть также несколько известных мест с наскальными рисунками. Я думаю, что их значительно, в сотни раз больше.
Урочище Калбак-Таш. Чем же оно запомнилось. Среди большого количества рисунков, то ли 2, то ли 3 тысячи изображений, можно проследить различные эпохи по способу нанесения рисунков. И более того, видно как от эпохи к эпохе менялось восприятие человеком окружающего его мира.
Вот смотрите, классический пример нанесения рисунка. Выбивали камнем по камню. Глубина рисунка от 1 до 3 мм.

А здесь рисунок гораздо глубже и с более ровными контурами.

А тут использовался уже резец. Абстракционизм уходит в прошлое. Какая детализация! Посмотрите на рога марала.

Неподалеку - Каменный воин, охраняющий свою землю.

Проезжая многочисленные деревни Алтая, мы восхищались детьми. Какие же они открытые, доброжелательные и искренние. Они не нагружены пока взрослыми проблемами. Они искренне машут тебе рукой и с радостью позируют перед камерой. Ну или с важным видом продают кедровые шишки по 10 рублей. Что их ждет? Какими они станут?

Чуть далее происходит то, что определи дальнейший ход поездки. У хонды лопается радиатор. Поксиполом замазали трещину, но давление теперь не держится…

На свой страх и риск, я таки пытаюсь дотащить машины хотя бы до Улаганского перевала, но тщетно. Хонда плюется антифризом, а я сильно греюсь.
Красные ворота, узкий проход вырубленный в скале, самое начало пути туда, к Чулышману, остаются крайней точкой.

Среди многочисленных "Кися и Ося были здесь" на скалах, заметил вот эту надпись…

Возвращаемся в Акташ. Сейчас я намеренно не буду описывать Курайскую степь и Северо-Чуйский хребет. О них хочется написать отдельно. Далее фотографии с обратного пути, дорожные зарисовки.
В 100 метрах по прямой от тракта водопад. Хотя его и не видно. Называется Ширлак.

Август, сенокос. Таких мячиков - перекати-поле на дорогах не мало :)

Одно из немногих свидетельств о Старом Чуйском тракте. Поселок Иня. Мост раньше использовался во всю. А сейчас только коровы переходят с берега на берег.

Этакий контраст: старое и новое.

Чем же ещё очень известен Алтай? Пожалуй, горным алтайским мёдом.
На пасеке.

Этот закат сопровождался словами супруги: "Нет, это нереально. Так не бывает…Как будто в сказке!"

Семинский перевал ночью.

Перед самым отъездом, я решил своей жене, Наташе, сделать подарок на день рождения. Может быть через чур необычный, но ей понравилось.
Где-то в горах есть ферма зубров. Одна из немногих в нашей стране. Здесь можно подойти к ним на вполне реально опасное расстояние метров в 20.

Слишком уж у них глаза добродушные. А отдыхают и атакуют зубры с абсолютно одинаковым выражением глаз и морды.

Этот молодой самец пасся неподалеку на пригорке. С нас взгляда не спускал.

Таким красивым и интересным остался для нас Чуйский тракт. Но каким бы он красивым ни был, это всего лишь дорога. А самое интересное начинается, как известно ТАМ, где кончается асфальт.

Зема · Пт Сен 16, 2011 11:01 am

SE16, ух...на одном дыхании прочла и всмотрелась в фото!
Жду...

самого интересного

Gnom · Пт Сен 16, 2011 7:02 pm

SE16, спасибо большое!!! Фотографии такие изумительные, что возникло ощущение, будто и я с вами была..

На самом деле я была в тех местах аж 20 лет назад, ровно 3 недели... Жаль, что у меня тогда вообще никакого фотика не было. Алтайской сказкой заболела на всю жизнь.

SE16 · На форуме с 30.10.2008 Сообщений: 227

Спасибо всем за позитивные отзывы. Осталась ещё одна часть...чуть времени ток надо.

EVA · Сб Сен 17, 2011 8:39 am

SE16, просто отпад, спасибо за такую великолепную экскурсию

бонифацеф · Сб Сен 17, 2011 3:38 pm

SE16
СПАСИБО!!!!!!
какая энергетика в каждом фото

силища и красота необыкновенная

я когда в ночные фото внимательно посмотрела (первые которые) показалось, что звёзды мерцают, так всё живо

или правда мерцают?, анимация может какая?

SE16 · На форуме с 30.10.2008 Сообщений: 227

Ну что же, пора закругляться. В предыдущих сериях много о чем рассказал - Телецкое озеро, долина Катуни, Чуйский тракт. Осталось рассказать только о Курайской степи. Конечно, не хватит жизни, чтобы везде побывать в Горном Алтае, все запечатлеть и обо всем увиденном рассказать. Но та, пресловутая капелька в море, та ничтожно малая часть, что мы увидели, останется с нами. Часть своего сердца мы отдали прекрасной и очень душевой горной стране - Алтаю.

Если ехать в сторону монгольской границы, то сразу за Акташем, при ясной погоде, взору открываются ледники Северо-Чуйского, хребта, виды которых в течении многих километров буду сопровождать Чуйский тракт.

До села Курай, давшего название Курайской степи, всего то километров 40-50. Быстро они проезжаются, только если закрыть глаза и совсем не смотреть по сторонам. Если до этого момента Чуйский тракт был просто красив, то здесь он бесподобен. На мой взгляд, это самый красивый и яркий его участок.

Помимо всех красот, Курайская степь и прилегающие к ней хребты, становятся границей, разделяющей Алтай Русский - с его высокими горами, покрытыми шапками тайги,

и Алтай Монгольский - совершенно иную планету, с другими пейзажами и красками.

Курайская степь - достаточно обширная котловина, находящаяся в кольце высоких гор. Климат тут значительно суровее, чем в северной части Алтая. В августе температуры поднимались днем за +40, а зимой опускаются значительно ниже -40.

Не смотря на всю суровость условий, жизнь тут течет своим чередом. Курай - поселок, давший название степи, а может наоборот…

Хотя первая мысль была, что поселок вымер. Как то очень не по себе - видно, что люди есть, но их нету. Валяются игрушки на улице, стоит Ленин, сушится белье….но никого.

Через минуту, ниоткуда, как из-под земли, взялись местные детишки с вездесущими кедровыми шишками за десятку. Все равно, чувства смешанные.

Дальше… а дальше только степь и полотно дороги, с которой мы почему-то упорно не могли съехать в нужном направлении.

Или не хотели???

Найдя, все же нужную колею, взяли курс в самое сердце Курайской степи.

Уже ставшие вполне привычными за неделю перебегающие дорогу дикие лошади.

То тут, то там выныривали наглые и жирные суслики. Поймать в объектив не удалось, чем доводили нас до исступления в тщетности фотоохоты. Тем временем всё вокруг, как в фэнтезийном фильме.

Через Чую, которая разрезает степь на две части, остался по-моему только один действующий мост, остальные все смыло…

Слишком быстра и сильна тут речка, да и разливается в половодье, видать, очень хорошо.

Не переставая, сменяются один за другим остатки древних цивилизаций. Курганы, могильники, каменные бабы.

Здесь особенно сильно возникает чувство, что время остановилось. Как будто, на пороге чего-то. Может быть это и есть Врата в Беловодье. Ведь Рерих собирался где-то совсем рядом собирался строить свой идеальный город.

Чем ближе мы приближались к снежникам, тем лучше было видно, что Степь имеет свой уникальный рельеф.

Оказывается, эти волы создала вода! И Курайская степь была дном огромного озера. Сейчас, наверное уже не ведется здесь археологических раскопок. Но раньше находили не только ракушки, но и скелет древних рыб. Представьте масштаб его… Вполне себе ещё одно озеро, которое могло бы поспорить с Телецким.

В общем то, и сейчас останки не древних, но животных можно встретить :)

Неподалеку, практически у южной окраины степи, в Чую впадает река Тыдтгумен, образуя небольшой водопадик. Место особенно непримечательно ничем, относительно прочих равных, но имеет свою историю-легенду.

В деталях я её не помню, но суть в том, что от китайцев бежала алтайская принцесса с братьями, были они настигнуты около слияния реки Тыдтгумен с Чуей. Отобрали китайцы все богатства, а принцессу с её братьями убили. С тех пор стоят на берегу Чуи три огромных камня - принцесса и два её брата.

Чудесное место. Очень спокойное, тихое и укромное от посторонних глаз с основной дороги. Но другие члены экипажей почему-то моего энтузиазма не поддержали, аргументировав как раз укромностью. Ну и ладно. Я все равно там буду…

На этом, пожалуй всё. Таким ярким и разным вышло наше путешествие. Впереди ещё дорога домой и стойкая уверенность, что сюда, в Горы, надо вернуться, ибо "лучше гор могут быть только горы"…